iNGO's Sketchbook

　　非常幸運地又是一個清朗的天氣。

　　清朗無雲的天，並不是純然的藍，而是種淡淡的藍，是種由天頂至地平線由淡藍慢慢漸層成淡白的美麗藍色。地平線遙遠的那一邊，是大雪山脈綿源不絕的粉白積雪，有點像糖粉被灑在巧克力上那樣誘人可口，據說，需要至七月多，積雪才會被逐漸高昇的氣溫給融掉。

　　距離不遠前方的丘陵地，是一波又一波的流線高低起伏，坡上是綠一塊、褐一塊交織相間的田園與待耕作荒土，原來，當初飛機降落在旭川(Asahikawa)機場前看到的藍褐色塊縱橫棋佈，就是美瑛(Biei)町附近的農田。其實，真正能夠發現美瑛瑰麗壯闊景致的，應該是各種顏色花田盛開的盛夏，那時的美瑛丘陵，綠色的田野將開出美麗花朵，等待耕植的黃褐田野也將佈上各種顏色。植佈於光耀藍色天空下的多彩大地，顯露出的應該是種讓人心曠神怡的陶醉夢幻。
　　早了一個多月的美瑛與富良野(Kamifurano)，初夏時節，花朵仍未盛開，舉目望去的只有天的藍、大地的綠，與泥土的褐。但對心情而言，那似乎已經足夠。走在丘陵地的路上，太陽雖然強烈，但宜人舒適的氣溫與涼風，讓人感受不出任何煩躁炙熱，只覺想永遠沐浴在這種空氣裡充滿無嗅無味自由氣氛裡得無垠大地。

　　或許，有一天應該在盛夏季節回到這個地方，看看那種繁花盛開的美麗遼闊。畢竟，每到一個地方，都應該留下些微遺憾，好成為下一次重新造訪的強烈動機。

　　《大平原 Hotel‧十勝川‧日本北海道》

　　Thu Jun3 21:45 2007 Hokkaido Time

　　對於「小樽(Otaru)」的印象，大概是始於「寺澤大介」的漫畫「將太的壽司」。

　　漫畫裡，對於小樽的記憶，似乎只是個人口外移的蕭條小漁港。而事實上，過去似乎真得有段日子是如此。

　　小樽是明治到大正時期間，北海道的對外口岸，因此自然成了商業行為繁盛的熱鬧商港，甚至過去曾有著「北方華爾街」的稱號。至於小樽後來為何會逐漸落寞凋零，據說似乎是由於札幌(Sapporo)的日益興起之故而取代了小樽的地位，甚至使得小樽反而成了札幌的衛星城市。

　　開始於1914年，前後花費了九年才開鑿完成的小樽運河，似乎是大部分觀光客造訪小樽的第一個起點。由運河兩旁早已改建成各式商店的眾多倉庫來看，運河的目的明顯是為了方便海運貨物來往暫存而建。運河其實並不寬，且據說有一半已被填平，以供市區道路使用。但運河周遭的倉庫，卻是各類充滿獨特風格的餐廳、商店，緩緩漫步於仍留存著煤油路燈的運河邊，穿梭交織於各個仍留存著「倉庫」樣貌的小店前，讓人開始遙想此處過去曾經擁有過的熱絡與繁華。

　　距離運河不遠的「運河廣場」附近，是另一個體驗小樽古樸兼獨特風韻的地點。超過百年、世界僅存兩個的蒸汽鐘之一，默默矗立於音樂堂本館前，卻每隔固定時間定點報時，發出不沈默的紮實蒸汽轟轟聲。廣場邊的「堺町通」兩旁，同樣是一連串獨特別緻、大多是石造倉庫造型的建築，充滿各式販賣玻璃商品、玩偶、咖啡、巧克力、甜點與餐廳，甚至是帝王蟹及各式雜貨琳瑯商店與絡繹人潮，讓人在這個似乎早該凋零沒落的城市，找到了另一個引人入勝並藉以重生的雅致特色。

　　運河廣場再往內走去，是沿著輕緩斜坡的小徑道路。沿著海邊的小鎮，房舍卻依偎著陡坡小丘而建，讓人想起香港、想起九份，似乎，這類的城市，無論規模大小，都容易給人一種玲瓏雅致的思古情懷。

　　幸運的遇見了天氣晴朗無比的小樽，午後高掛天空的是燦爛無比的光芒，氣溫不高，迎著日本海吹拂過來的海風，使得陽光雖強，卻不炙熱。似乎，小樽的冬天是寒冷異常的，雖然明信片裡的小樽運河，覆蓋著白雪的河堤石徑漂浮著一種浪漫與多愁善感的情緒，但實際上那種大雪紛飛的天氣卻讓人必須停止大部分戶外活動。應該，還是喜歡小樽的夏天。

　　《APA Hotel‧札幌‧日本北海道》

　　Thu Jun2 23:55 2007 Hokkaido Time

　　近在咫尺的湖面持續爆發著震撼聲響，各種炫幻煙火光耀閃爍著夜晚的靜謐湖面。也許是湖泊的緣故，岸邊的風陣陣吹來，依舊使人感受到那種帶些冷冽的寒意。

　　雖然只是待在北海道的第二天，卻開始習慣起了這種藍天綠意的鄉野景致。洞爺湖周邊，無論晚上、黃昏或白天，都充滿著幽雅與迷人誘惑。

　　洞爺湖的湖水，傍晚的落日陽光仍然帶了點刺眼，水面上淺波吹送，粼光反射，清澈湖水顯得碧潔透明。與其說北海道大部分是未經開發的原始區域，倒不如說這片土地仍然保有最天然的潔淨環境。在北海道，洞爺湖似乎並非是最透明乾淨的湖，據說，阿寒湖的清澈程度，可從湖面算起的能見度，居然是讓人不可思議的五十米深。

　　無法用太多言語形容北海道自然景致帶給人的心曠神怡，只能簡單的說，在這裡，天空是乾淨的藍、山林是乾淨的綠，而湖面是乾淨的碧，乾淨而單純的顏色，似乎讓人心靈透淨，隨著大地的自然律動，能夠自由的呼吸、自由的徜徉。

　　每次到日本，總讓人看見對於環境維護的執著與用心。猶然記得墾丁外海發現豆丁海馬時，過不了多久就被「帶回家」而消失無蹤的驚訝結果，早些年前，同樣發現，在馬來西亞卻成了國寶被保護，而每年吸引大批國外潛水人潮而為政府賺進大筆外匯。許多事件，都讓人難以想像如果同樣的環境「落」到台灣人甚至「大陸人」手裡究竟會成為怎樣的糟糕結果，也許，應該慶幸這種自然環境是出現在日本吧！？即使，台灣觀光客似乎成了北海道的最大外匯來源。

　　俯臥在堆砌而成的崎嶇岩石上，身上同樣洋溢著暖流，吹著湖面清風，望著湖岸對面的稀疏燈火。隨處是溫泉的北海道，隨時都讓身體充滿了舒暢暖意。似乎，這種生活過上太久，應該會讓人然以承受突然轉換回現實生活的那種痛苦不適應。

　　《Toya Park Hotel, Sunpalace‧洞爺湖‧日本北海道》

　　Thu Jun1 23:49 2007 Hokkaido Time

　　由飛機上眺望，是一片平坦的大地，齊方劃分的棋盤水田，反射著清朗的耀眼陽光而晶碧閃爍，春末夏初的北海道，正值農作交替，綠的、褐的農田星羅棋布、交織縱橫，但仍然顯露出某種精巧規劃的規律整齊。

　　似乎，來到了某種鄉下。

　　飛機緩緩降落旭川(Asahikawa)機場。環繞機場邊的，就是一塊塊新插上綠芽的青綠稻田，點綴機場跑道邊的，是青蔥草地上的繽紛黃花、白花，晴朗天氣裡卻仍然透著涼風的小小機場，遠遠望去，是綿延不絕，依舊覆蓋著靄靄白淨，壯觀卻透著雅致的大雪山。呼吸著「鄉下」的空氣，全然自由透明的無暇流動沁涼氣流，讓人感受到的只有舒暢無負擔的清新暢快。 　　往層雲峽的路上，兩旁盡是山頭裡的青翠綠樹。北方天空的樹，彷彿是冬天太久而被悶壞，也彷彿擔心無法遇見春天的金暖陽光，而爭相與天比高。充滿山林裡的寒帶高聳綠樹，摻差著未長出新芽的淺褐裸枝，茂盛繁榮裡和著紅褐蕭條，路邊河流裡冰雪融化而注滿的湍急激流，打在河底岩石上而拍出白綿微絮，斷崖上急速衝擊滾下的粗獷白流，感受到的是融冰瀑布的強猛鋼勁。 　　一路伴沿的美景，讓人無法闔眼放過 。似乎，造訪北海道的美景，就該這個時候來，就該在鳥語花香即將開始，萬物爭相繁榮甦醒的交替時節，狠狠享受大地裡瀰漫著的幸福春光。

　　山裡的夜晚總是特別早降臨。溫泉區小路兩旁隨處冒著煙，任意瞧見的，是供人們恣意浸泡的足湯小亭子，寧靜的夜晚，平和安適，卻讓人想貪婪地永遠獨吞這種與山林大地融為一體而忘卻所有的自由解脫。

　　白煙吹裊的溫泉池上，吹來的是露天風呂的自然涼風。身體沈浸在溫暖泉水裡，臉部感受到的卻是戶外真實沁涼的清新律動，而有種極端相互融合的神奇感受。喜歡泡露天溫泉，也許，這種讓人渾身舒暢的神奇感受，才是真正泡溫泉應該有的感受。

　　此時，少了啤酒似乎就無法完美。泡完暖洋泉水，啜飲著冰涼透心的「北海道限定」SAPPORO Classic生啤酒。似乎，生活就該如此輕鬆、如此愜意。

　　《朝陽亭飯店‧層雲峽溫泉‧日本北海道》

　　Thu Mar31 22:34 2007 Hokkaido Time

　　微醺，或許是！

　　冷颼颼攝氏一度的春天，晚餐又是標準的韓國烤五花肉。如果要問我哪一家，比較好吃？只能說太難回答，只能說，滴得滿烤盤都是肥油的乾烤五花肉，配上蒜片、豆瓣醬，包裹在生菜裡，吃起來都是同一種味道。也搞不清韓國人究竟對中國的炒豬肉有何意見而竟然難以下嚥，只知道，除了想到會越吃越肥、越吃越大的腰圍之外，其實還蠻能接受韓式料理。當然，連續吃兩天以上大概就另當別論。

　　「安養(Anyang)」市的街道，熱鬧且可被稱上是「鬧區」的，似乎只有靠近鐵路捷運車站的一小區。霓虹燈密集、光亮閃耀的街，讓人想起明洞(Mindong)的繁華熱鬧，實際繞了繞，夜半時分的鬧區，除了耀眼霓虹，還是只有耀眼霓虹。

　　渾身沾先前滿韓式餐廳裡五花肉的燒烤味道，圍坐在pub小酒館裡塞滿各式瓶裝啤酒的巴台前，入境隨俗的自助選了瓶北韓「進口」的「大東江」啤酒，喝完燒酒再加啤酒，微燻後更加微燻。

　　高朋滿座的小酒館裡，微燻過了頭，開始一起天花亂墜、胡言亂語，高朋滿座、熱鬧異常的小小店裡，據說，一般韓國年輕人的願望，竟是擁有自己的小店當老闆；據說，在城市的熱鬧市區裡，開間餐廳小店，竟然要花上一百萬美金；據說，連首爾鄰近衛星城市一家三口每月的消費支出竟需要四千美金。或許，在不斷持續抱怨台灣物價的同時，比上東京、香港、新加坡，甚至首爾，台北似乎只是小巫見大巫。不過，當韓國人抱怨高額稅賦都被政府拿去補助大企業的同時，若聽到台灣總計花上幾億台幣只為正名、除名、去兩蔣、去中國化，或許會更為之氣結。或許，花上兩千萬台幣只為把「中正機場」改名成「桃園機場」的政府執行「高效能」，跟連續兩年蟬聯全球最佳機場的「仁川機場」比起來，過去瞧不起韓國商品的停滯眼界似乎更形愧慚。或許，韓國總統候選人高達70%的高民意支持率，也是讓民眾連投票意願都缺乏的「天下烏鴉一般黑」台灣政客與執政者們一點借鏡學習。

　　還有許多據說，還有許多或許。據說，就是酒醉微醺，或許，就是胡言亂語。

　　夜半十一點的街，或許因為鄰近地下鐵，依然是人群熙嚷，夜裡有些冷的氣溫與明顯感受的寒風寒氣，似乎更有助適合微醺後的清醒。摸出口袋裡，走出小酒館時順手拿的火材盒，似乎，若非火材盒上的提示，大概一輩子都不會知道剛剛溫存許久的小酒館名稱，原來叫做「WA Beer Bar」！

　　如果說在這種冷颼颼的天氣，還委屈自己去洗澡，大概也只為因為之前佈滿全身的噁心烤肉味道…

　　《Hotel Glory, Anyang City, Korea》

　　Wed Mar14 1:15 2007 Seoul Time

　　該死的「彼得定律(Peter's Law)」是絕對存在的。可能發生的事，一定會發生，而且總是發生在最嚴重、最糟糕、最該死的時候。

　　夜晚，依然捲曲在安逸舒適的被窩裡。不知為何醒來，惺忪睜眼反射性想知道時間，以確認仍未達到起床的時間並可安心地繼續入眠。按了手機開關，瞄了下畫面左上角的時刻。

　　「6點24分」！！

　　仍在昏睡狀態的腦子，似乎沒有太多時間能夠思索清晨「6點24分」這個時間的意義，只知道距離該起床時間已晚了一個半小時，只覺得反射神經似乎如同新訓中心裡，聽見安全士官起床哨時的慌張惶恐而被嚇醒，神經，剎那間緊繃到底。

　　心裡浮現的，是民航局兩小時前要到機場報到的機車新規定；心裡浮現的，是距離8點15分飛機起飛時間只剩下一個半小時多的情況，應該如何趕上飛機。

　　退伍N年的遲緩神經，在恐怖驚魂下，重回到了秒秒萬金的迅速確實，重回到了誠惶誠恐的精壯積極。搞不清花掉多少時間，更別提早餐吃藥喝水，只知道，疾飛的高速公路上，第二次看時間，並發現連手錶都忘了戴，是「6點35分」。

　　混亂思緒在高速公路上持續發酵，腦子裡一直翻滾的，是錯過班機後的其他航班時間，是飛機為等待一個遲到旅客而延誤的尷尬窘境，是出發時間遞延一天的一千種理由。此時，心情起伏隨著路上車流與車速的多寡快慢而劇烈起伏，此時，體會到某種加速油門就有機會改變世界的急遽快感。

　　當複雜思緒在腦裡不知翻了多少遍後，扭開了音響裡的李查史特勞斯(Richard Strauss)圓舞曲，開始故作優雅、假裝鎮定。

　　踏入桃園機場破爛一航站的時間，是「7點10分」。

　　在一航站裡，突然理解當某人氣急敗壞陳述某件事情，其他人的回應卻是賦氣神閒、事不關己的那種令人憎恨。至少，當華航地勤人員告訴你跑錯櫃臺的時候是如此，至少，在著急驚慌情況下還要跟一堆人在櫃臺前排隊的該死情況下是如此。

　　「跟一堆人排隊！？」確認了櫃臺上的走馬燈，清楚標示「CI 160 往首爾」。似乎，報到櫃臺就只有一班飛機，未與其他班機共用櫃臺…

　　此時，彷彿就像被迫第一次從十米高台跳水的小孩，突然被允許免於下跳的那種殷切救贖，緊繃的神經，似乎隨即跳回那種彷彿完全無行為能力的彌留狀態。原來，還有一堆人也正在Check-in。

　　不知從哪冒出一堆人的平日人丁稀落證照查驗處。稍微放下心而蠢蠢欲動的身軀腦子，聽著排在後面的兩個老外滴咕對話。一個老外奚落抱怨著證照查驗官員的不友善撲克臉，同時提到加拿大的海關是如何笑容可掬與親切友善。而另一個老外竟回答說，大家到加拿大是去享受釣魚、滑雪與自然快樂的悠閒日子，海關，當然會跟著快樂親切。由此角度，似乎，大概可由海關官員的「臉孔」來推算台灣人平常過的日子吧！？此時，衣服裡竟然響起熟悉的聲音旋律，手機鬧鈴，竟整整晚了1小時23分，真該死！

　　看著安檢處擺滿的保特瓶，目前正熱的安檢重點，是裝著液體的容器，此時，應該沒人會注意隨身行李中是否有爆裂物，大家注意的，應該是找出汽水牙膏瓶拼業績吧！？至少，依據台灣政府的行為模式來推敲應該是如此…

　　感覺折騰了一輩子，到達候機室的時間，是「7點42分」。

　　從床上到候機室，共花了78分鐘！

　　《China Airlines, 台北至首爾, 高度10,718m, A330》

　　零下三度，卻被稱之為一點也不冷的暖冬！

　　或許今年天氣有點奇怪，不知是否是聖嬰現象(ENSO)的影響，去年，不該冷的地方下了雪，今年，該下雪的地方成了暖冬。

　　首爾(Seoul)市郊的路上，仍留著前陣子遺留下的潔白殘雪，配合著光禿禿的樹幹細枝，與轉黃變橙的草地冬泥，呈現出一副萬物蕭瑟的沈褐色大地。望著周圍白晝寂寥的同時，才想到眼前的一片天地，在冬去春來時所呈現的，應該是另一副萬物滋長的綠油奔放大地，原來，沈褐是正常，只有春秋，沒了夏冬的台灣，才是不正常。

　　有人說鍾閣(JongGak)是體驗韓國常民文化的市中心區。周遭街巷裡的熱鬧餐廳、燒烤店、小酒館與咖啡店，人來人往招呼熱絡，的確讓人感受著紛呈且充滿生命力的強烈蓬勃。所以稱之為「鍾閣」，應該是源自於地鐵站出口側的「普信閣」。

　　普信閣位於漢陽(Hanyang)古城中心，負責過去數百年漢陽都城門之開關。當時日出前五更天(凌晨四點)，象徵四面八方32方位加上天頂共33重天皆安泰的鐘聲敲響33下後，城門隨即開啟。而夜裡二更天(夜裡十點)，敲響代表祈願28星宿天下皆安寧後，各城門旋之關閉。同樣用來敲鐘，普信閣的歇山頂形制，仍與中國大部分建塔為樓的作法仍有所差異。

　　塔洞公園裡的圓覺寺十層石塔，是第二號國寶。似乎，首爾是個有趣的城市，同樣是新舊陳列交錯。從石塔邊的八角亭，眺望不遠處的摩登高聳的鍾閣三星大樓，一新一舊，令人會心莞爾。

　　而「仁寺洞(InSaDong)」的古董商店街，是另一個令人流連捨不得離開的地方。人潮聚集，充滿各式雅致店家的窄街，同樣新舊雜陳。舊的是布置傳統溫馨的韓紙、毛筆、陶器店，新的是設計簡潔雅致咖啡、飲茶、雜物店。還有據說是全世界唯一非英文招牌的「Starbucks」咖啡、以及充滿著舊時韓國物品玩具的懷舊柑仔店，讓人對古董街裡的氣氛吸引駐足，不捨離去。滿是店家人潮的街上，帶著些比利時(Belgiun)古城布魯日(Brugge)老街裡的舊日風采，也散發著東京代官山的幽雅氣息，徜徉其中，即使在零下三度的空氣裡，依舊讓人感到舒暢的溫暖窩心。

　　或許，像首爾這樣的新舊交雜城市，就該實際一步步的去瞭解、品嚐與體會。

《CO-OP Residence, Seoul, Korea》

Sun Jan23 1:51 2007 Seoul Time

　　西元十四世紀，朝鮮太祖李成桂擊敗高麗王朝而建立了朝鮮，其後1394年並遷都至現今稱之為「首爾(Seoul)」的「漢陽(Hanyang)」，同時正式命名為「漢城(Hanseong)」。

　　當時的新都，為經過慎密都市規劃而建成的城市，築石為牆，週尺量之，共八萬九千六百十尺，高四十尺二寸，同時並建有八門，四大門四小門。四大門分別為「崇禮門(南大門)」、「興仁之門(東大門)」、「敦義門(西大門)」，以及「肅靖門(北清門)」，城內並設有東西南北中五部五十四坊。

　　基本上，當時「漢城」的城市規劃，仍沿襲著古時中國的古形制。周禮考工記裡說，「匠人營國，方九里，旁三門，國中九經九緯，經涂九軌。左祖右社，面朝後市。市朝一夫」，雖然後世真正符合其中所述的都城並不存在，但城方與主門對稱的形制卻始終未變。「漢城」以南北為主的中軸線，將主要王室宮殿建築置於其上，其餘建築左右對稱，並以面南城門為主要正門。

　　1962年被訂為「第一號國寶」的崇禮門(南大門)，即使在今天，依舊能看出當時古漢城的雄偉氣勢。南大門是以花崗岩為基礎的拱形城門。聳立其上的，是重簷廡殿頂的木造建築，由建築本身，其實便可瞭解城門本身的至高等級。夜裡的南大門，立於車來嚷往的交通要道，燈光照耀出晶碧璀璨，在緬懷輝煌古城的悠久歷史同時，竟也驚覺原來南大門竟然離明洞(MyeongDong)如此接近。過去的古城門與現代的潮流指標，一古一今，比鄰相接，讓人感受到恆久時空的交織錯會。

　　東方的城，用來保護城內的人；西方的堡，則是靠堡外的人來抵禦。相較之下，似乎城比堡有人情味得多…

《CO-OP Residence, Seoul, Korea》

Sun Jan22 1:33 2007 Seoul Time

　　空氣裡充滿著寒意，夜裡的氣溫似乎比昨天降了幾度。耶誕節將近的東大門周遭，熱鬧熙嚷的街上，充滿了節日將至的歡愉氣氛，可惜溫度與濕度仍不足以讓天上降下白雪，否則應該會更加符合耶誕的綺靜白潔。 　　六百多年歷史的東大門，是過去朝鮮時期所建，古漢城八門中的「興仁門」。恣意遊晃在東大門周邊，未特別注意行走路線，竟反而忽略僅咫尺之遙的歷史城門的悠遠風采。每次遊走於國外城市，似乎總要留些遺憾，使自己多些再回到此處的合理動機。或許，東大門，就留待給下次的再度光臨！
　　對東大門附近市場人潮與販賣羅列物品的波瀾壯盛，只能說是嘆為觀止。東大門市場，是由許多百貨店與商場所聚集組合成的廣大商區，亦是首爾紡織品、成衣、鞋類與包包的最大集散地。夜晚八時才開始陸續營業到凌晨五點的成衣商場，配合聖誕節來臨刻意的裝飾點綴，反而在夜晚時分更顯燈火通明與金碧輝照。

　　若未曾到周遭商場逛過，其實很難體會與理解這些成衣集散規模的壯闊，沿街兩旁，羅佈鋪排的是一包包看似垃圾，實際上卻是打包好的待售成衣；商場裡類別分工的完整細膩，使得女性衣物、男性衣物、鞋類等各式產品妥善分門別類，完整陳列販售；混合買家與賣家的街邊店內，持續流轉移動的猛烈人潮，幾乎將空間擠得水洩不通。

　　幸好，沒帶Ann來，否則，夜晚的東大門市場，可能成為奧狄賽(Odysseus)迷航於下了魔法的汪洋大海時的永遠夢魘…

　　見識過了東大門商場，瞬間，台北的五分埔、上海的襄陽市場，以及深圳的羅湖與「東門」，似乎即刻被商場周邊的的壯盛成衣氣勢給比了下去。

　　或許，跟中國人相較，韓國人似乎還是略勝一籌…

《CO-OP Residence, Seoul, Korea》

Wed Dec14 1:46 2006 Seoul Time

　　若沒到繁盛的江南商業區及熱鬧的中心區晃過，差點以為首爾的街景，就只是郊區的那種類似十多年前台灣的那種窄窄街道，與簡陋的冷清矮房店家。

　　據說首爾市區的交通十分糟糕，雖然未曾在這真正領略過那種動彈不得的可怕感受，不過早上出門時的緩慢車流，卻也令人吃不消。狹窄的雙線道，充滿了各式各樣的擁擠車輛，除增加了行車時間，以另一個角度來看，卻也增長了兩點間的距離。經過幾乎快失去耐心的漫長龜速行車，見著馬路前方內側車道不知為何原因被警車攔下盤查的大卡車，經過了大卡車後，車流竟突然開始順暢加速，警察的簡單動作，竟造成了馬路的嚴重影響，實在讓人難以理解…

　　江南區滿佈聳立的商業大樓與熙往人潮，讓人明顯感受到國家與都市的蓬勃經濟發展。規模與空間設計兼具的商業區，感受著有如東京丸之內的摩登現代，使人印象深刻。通常檢視都市發展開發程度的重要指標，便是檢視大眾運輸系統的成熟完備與否。首爾市區沿著漢江兩岸的密集捷運地鐵交通網，事實上已述明城市本身的發展興盛。
　　每到一個地方，很難安分守己，喜歡到處閒晃感受當地生活的習慣使然。在不知吃了多少餐烤肉、飽食飯足的夜晚，不自主的晃到飯店邊的捷運站，開始感受起首爾人的日常生活。捷運站裡同樣擁擠往返的人群，讓人明顯感受到開發城市裡大眾運輸系統與市民的密切關係，而下車後中心區明洞周邊的夜晚熱絡人潮，更使人身身體會到城市裡的強盛活力與生命力。

　　聖誕節將近的明洞，夜晚的街景與天空，被散發耀眼金碧的橙色燈光給點綴得美麗繽紛，街道上攜伴相和的親密情侶與結隊人群，更是使得充斥冷空氣的夜晚空間裡，顯得溫馨異常。明洞徒步區域周遭，滿是各式店面攤販餐廳，各種咖啡廳、燒肉店、服飾店比比相連，街邊攤販或賣燒烤零食、或賣惹眼飾品，比起台北西門町，熱鬧程度只能說是明顯過之。遊晃其中，深刻感受著當地人的自在生活。

　　喜歡夜裡悠閒漫步熱鬧街上的輕鬆愜意，喜歡默默混入擁擠梭往的人群裡，假裝自己是當地人們的一份子…

《CO-OP Residence, Seoul, Korea》

Tue Dec13 0:13 2006 Seoul Time

　　室外的天氣只有攝氏4、5度，難以理解如此情況下，室內用餐的人們還是喜歡喝冰開水。冰死人的白開水，加上冰死人的濕紙巾，湊和著冰死人的天…
　　用餐前的幾道小菜，免不了是一碟又一碟的厚重味道。無法免俗，看來紅通通辣到家的泡菜、裹滿紅色辣椒碎末的醃漬蘿蔔絲與醃韭菜、鹹鹹辣味曾浸透泡製的馬鈴薯塊，以及同樣入味醃製、混和黑豆和花生的開胃小菜。光看到未主菜前滿桌佈滿紅通辣椒的小菜，似乎，開始理解為何即使天氣寒冷，依舊免不了需要準備冰開水，因為，入口時的滿嘴勁辣，大概，也只能靠冰開水來降火消熱吧！？

　　其實，看似辣透的小菜，並未若想像中的那樣燙舌炙口，在寒冷的天裡吃來，反而有種增加食慾的幸福暖洋。隨著烤盤裡的五花肉由生紅而漸轉成金黃，具有斜度微成漏斗狀的烤盤邊，排油孔也隨之不斷滴出金色油脂。烤盤豬肉看來雖然十分膩人，但包裹在青甜生菜裡，同時沾覆夠味的紅味曾與添上幾片蒜頭，卻反而使得原本油膩的豬肉在生菜與調味料的搭配下更顯美味鮮甜。據說，厚重多脂肪的生菜烤肉，除了使韓國人在寒冷環境裡增加禦寒本錢外，更是用以「墊胃打底」，以搭配似乎後勁頗強的韓國燒酒的重要食物。

　　19.8%的酒精濃度在酒類裡不算極高，但澄澈透明的酒喝來，卻有些讓人無法喜歡迷戀上這種詭異口感。杯子裡的微微酒精濃度，學著韓國人乾杯撇頭一飲而盡，感覺竟與醫院實驗室裡用的高濃度藥用酒精味道相距不遠。不過，入境問俗，一頓飯下來，竟也喝掉了至少一整瓶的「真露」燒酒。

　　遊晃街上，路邊巷裡到處充斥的pub、酒店外，不時見著衣著整齊畢挺的上班族歪斜顫抖、蜿蜒過市，明顯的濃濃酒意，消散在首爾街頭夜晚凜冽的冷空氣裡…

《CO-OP Residence, Seoul, Korea》

Mon Dec12 1:37 2006 Seoul Time

　　過去電影裡，看過那種寬闊的十字叉口大馬路上，車水馬龍川流不息，兩旁蟻蜂似的人群急切駐足眺望。忽然，斑馬線邊的指示燈由紅轉綠，剎那間，如同已至滿水位水衝破的水庫閘門，兩邊人群洪潮似的狂遽瀉流至馬路中，此時，烏黑群集來往穿動的促擁景象，取代原有的鐵軀車潮，佔據了整個路面車道…

　　電影裡的景象，實際是存在的。

　　JR澀谷站附近的人群車潮，令人記憶深刻。很難想像街頭巷裡，究竟有哪些事物可以吸引至如此龐大數量的人類遊晃聚集，只知道，第一眼對此處的印象，絕對是龐大壯闊的壯麗人群…

　　繁華霓耀的城市夜間光景，巨型高壯建築的絢爛光彩，閃動牽動著周遭人們，或許，被吸引至此處，不為什麼，只為感受摩登都區裡的時尚新潮與炫麗耀亮。

　　後一日白天的清朗開闊，與前一日的夜間霓虹閃亮，有著完全不同的街景空間感受，但卻充斥著相同令人聳動的穿流人潮。

　　多了些時間遊晃周遭…過去，從未深究過「109辣妹」為何稱之為「109辣妹」，而如今，「109」的偌大招牌，高掛於不遠前的圓形建築，令人恍然大悟，突然令人意識到，澀谷原來是109辣妹們的發源地，是109辣妹們的大本營…

　　「澀谷109」，是以學生年齡層為消費族群的年輕少女專屬百貨。充斥其中的，除了年輕少女，還有偶而見著帶著女兒逛街的婦女或男友之外，大概很難見到其他族群的人們…恰好見著的稚氣少女，旁邊跟著不只中年的西裝筆挺微禿男性，讓人難以想像兩者間之關係為何；讓人不自覺得到援交充斥的負面聯想…

　　無法理解如此的一家百貨公司，為何會對年輕人的生活圈，創造出如此深切的影響與風潮。但，至少可確定的是，如此的一家百貨公司，的確對Ann創造出了深切的影響，至少創造出了非再回到日本不可的深切影響。聽說，最近日本流行的，是白，不是黑，或許，109辣妹們可能因此而紛紛漂白而改變了裝扮，因此，澀谷街上，並未見著太多的109辣妹…109辣妹們，大概都到「澀谷109」當店員去了…

　　中野的「Broadway」商店街，充滿了玩具及動畫店，也充滿了一連串的驚奇與興奮，型態類似西門町的萬年大樓，規模卻是大上十數倍…此處，似乎對我也創造出了非再回到日本不可的深切影響…

　　促擁吵雜人群裡，不時傳來的廣東話喧嘩交談聲，讓人差點誤以為自己正身處於香港的市場裡；時而出現的西方臉孔與龐大身軀，頻頻聽到的快門聲，讓人疑惑這些人是否第一次上漁市場？是否第一次看到殺魚過程？原來，曾幾何時，漁市場竟也成了觀光景點之一，自己，竟也成了漁市場好奇觀光團的其中之一。

　　漁市場裡的擁擠人潮，壽司店前排隊的串長人龍，築地的街巷景致，散發著親切熟悉的菜市場印象。「壽司清」店裡，端坐於壽司檯前，望著壽司師傅胸前標著「店長」的識別牌，腦海裡「將太的壽司」中的辛苦修業及熱血沸騰突然浮現，為了站上壽司檯，為了當上令人尊敬的店長，再多的辛苦難熬，再多的不合理要求，也要咬牙忍過…

　　望著眼前店長俐落操著細長壽司刀，流順熟練的剖切散發亮麗光澤的長條飽滿鮪魚塊，捏製出一個個豐潤緊實的握壽司，讓人感到無比興奮與激動。仍保持溫熱的醋飯，搭配粉紅潤白油脂相間和著的鮪魚肚肉，入口瞬間，醋飯與魚肚肉同時散開融合與嘴裡，推翻了總是充滿冰冷的壽司味道，第一次感受到了江戶前壽司的溫暖美味。難怪，日本人總喜歡坐在壽司檯前，品嚐享用即時捏製，仍保持真正風味的最新鮮壽司料理。

　　許多壽司都是第一次嚐到。沾著些許醬油的潔白星鰻，同樣於入口瞬間幻化解離成無比美味；冰涼透沁的銘黃海膽，配著醋飯，引出了新鮮的淡淡甜味…似乎，距離將太的世界，又近了一些…不過，生蚌類，吃起來卻是有點滑潤、有些噁心…

　　東京，是個令人愛恨交加的地方。愛的是太多有趣好玩的東西，等待人們發掘窺探；恨的是容易讓人身陷新奇事物而無以自拔…秋葉原「書泉」書店裡成堆聚集的特攝書籍；六本木朝日電視台恰巧遇上的Doraemo Town；原宿表參道上Gucci、LV到Burberry等的琳郎旗艦店，只能說，對於戀物生活缺乏抵抗力的人，請勿生活於日本…

《東京‧高田馬場 Taisho Central Hotel》

Sat Mar 26 23:50 2005, Japan Time

　　眺望不遠前的遠方層疊連綿山巒，茫霧般的輕濛浮雲籠罩著雪白耀亮的富士山腰。橫濱Land Mark Tower六十九層展望台，273米的天空，乾淨清朗無暇，遠方海港邊的碧藍海水，因陽光照耀而反射出金白波鱗，彷彿聞見剔瑩潔淨玻璃帷幕外的新鮮空氣，忘卻凜涼天氣裡，海風刺骨疾吹的刺骨冷冽…

　　透著滿滿古意與純樸，陋巷邊的老舊建築門牌與幽暗小徑，童玩小店裡販賣著各種小時熟悉的紙牌彈珠童玩零嘴，時間，被拉回四、五零年代。耳裡傳來周遭囂嘩吵鬧的日本語，讓人意識到自己身處日本而非台灣，或許，接受了五十年的日本殖民統治時期，先期的日式生活文化，早融入了台灣的庶民社會中，原來，好久好久以前的日本，與好久好久以前的台灣，竟是那樣的相像；而或許，應該說，好久好久以前的台灣，與好久好久以前的日本，是那樣的相像…

　　拉麵博物館裡，空氣裡瀰漫著令人親切懷念的古早味道，並和著令人眼花的各式各地方口味拉麵店，刺激著人們的知覺感官以及味蕾…「熊本」拉麵店裡，麵體雖細，卻有著充分嚼勁，湯頭濃郁，讓人深深感到精心熬煮的用心感動…不過，老實說，味道及口味卻是重了一些。想吃遍每一家，卻只吃得下一家，想淺嘗輒止就好，卻不敢暴殄天物，又是種兩難困境，或許，不該在中華街浪費掉讓自己肚子能夠裝下更多拉麵的機會；但或許，該慶幸失去了能夠讓自己肚子裝更多拉麵的機會，否則，結果可能是除肚子裡裝滿了拉麵外，腦子裡，也將裝下滿滿拉麵，那種可能想到拉麵，便想逃逸躲避無蹤的滿滿畏懼…

Ps. 在惠比壽經過了可爾必思本社，不知為何竟然有種興奮，一種「朝聖」的心態竟然因此而生，一個從小便熟悉的名字…

《東京‧高田馬場 Taisho Central Hotel》

Fri Mar 25 23:32 2005, Japan Time

　　東京的繁華絢麗，令人眼花撩亂，眼睛，因街道上隨處點佈的各色光源景致，失去焦點。

　　漫步原宿明治通，路街上車輛嚷往不息，但較之台北大部分的街道，卻讓人不覺車囂擁擠的烏煙瀰漫與沈重不悅，代之的卻是時尚街道上，人群梭往、映襯各式標緻建築的摩登愜意與閒適自在。

　　期盼著永遠沈浸於輕盈放鬆的無束縛自由空氣裡。

　　電腦Pixel式的圖像風格，許久前是電腦解析度不高所特有產生的令人不舒服影像，如今成了許多設計喜歡用的表現形式。或許，秀拉的點描派畫風早已不足為奇，可能也習慣了Lego積木式的景物描繪，但Pixel式的風格與色彩表現，仍應算是種新的體驗與刺激。很難說設計師們是否想以如此的表現方法體現後電腦時代的矛盾與衝擊，但，可確定的是，如此的Pixel式多彩鮮豔圖像，早已隨處融合於許多傳達媒介裡，而漸為大眾所接受。

　　Paul Smith新系列設計裡強烈運用Pixel式大面構圖，強烈刺激著感官視覺，令人久久無法將視覺焦點搬移。但，突然深覺將此「煦耀」的襯衫穿上街頭，應該會因過度招搖而成所有人注目之焦點，忍不住想掏出錢包的慾望，剎時間煙消雲散…

　　離開Paul Smith，沒帶走些什麼，也帶走了什麼。沒帶走Paul Smith獨有的華麗絢爛，帶走了樸質真實，帶走了一條樸質真實的純銀項鍊，一條被某人買來，紀念或慶祝另一個某人距離出生日期，恰好滿31年的憑藉…

　　看著日本人，仍舊充滿矛盾。拘謹與封閉，仍舊與快速現代化的城市矛盾衝突著…觀察著電車上，許多人手中的文庫版書籍，包覆各式書皮封套，有著不讓人窺視所閱為何的共同點。記憶起印象裡，日本人，喜歡窺探，但實際上，日本人，似乎亦不喜歡被窺探…思索著日本人的行為模式，令人直覺廣泛聯想起記憶中的日本人或日本社會變態陰暗面；思索著究竟只有日本人如此，亦或是人類皆是如此？還是日本人僅是將人類社會皆存在著的行為，特別凸顯而已？

Ps. 一年之後，終於，帶走了台場海灘上的沙…

《東京‧高田馬場 Taisho Central Hotel》

Fri Mar 25 0:23 2005, Japan Time

　　夜裡的新宿，光彩絢耀，不夜城街道上的炫彩霓虹，映襯著打扮入時，身縷光鮮，往來穿梭其中的男男女女…

　　下了雨的天，不管到哪，都令人不舒服。離開台灣不到七個小時，懷念起台灣的騎樓，懷念起可用來遮風避雨，免於暴露雨淋的騎樓…

　　摩登現代的國度裡，充斥著傳統與新世代矛盾與對比。

　　以人為本，終身雇用的傳統會社觀念，孕育以無人化為基本初衷之高度自動化環境。或許，終身雇用觀念的逐漸崩解，必須與因迅速自動化所釋出的大量人力，取得適當平衡。

　　自動化環境於日常生活中的實踐，是極致販賣機文化的形成。街巷中三兩步便可見的並排比鄰販賣機，難以計數的販賣機數目，難以計數的販賣品類別，難以計數的販賣機廠牌。販賣機，似乎成了到達日本最平常，也最醒目的街巷地景…

　　販賣機裡。買煙、買飲料，可用販賣機；買車票、買雜誌，可用販賣機；連吃飯，也可用販賣機…

　　人熙攘往高流轉率的低價餐廳裡，多是正式西裝打扮的男性上班族及嘻哈式穿著的學生，過去，曾因第一次接觸此種似乎過份怪異的消費模式而有所困惑。難以理解直接面對料理人員的巴台式餐廳，為何仍須多此一舉先透過店中販賣機購買餐卷；無法理解為何小本經營的小店裡，為何仍願意花費金錢並提高成本，設置唯一目的僅用以販賣餐卷的機器？後來，逐漸可以體會，逐漸能夠瞭解。或許，設置如此的機器，省去餐桌前點餐徒耗時間的無效率，增加的是店裡的流轉率；或許，設置如此的機器，避免了無法事前收費而有人吃霸王餐的風險；或許，設置如此的機器，減少了收錢與找零的不便與麻煩；或許，更重要的，設置如此的機器，可讓完全不懂日文的外國人，亦可迅速依據菜單上的圖片與編號，按圖索驥，免除不知如何點餐之窘境，迅速確認想點的食物…

　　販賣機文化，某種角度，增加了人與人之距離，但，從某些角度觀之，似乎亦增加了便利性，並無不好…

《東京‧高田馬場 Taisho Central Hotel》

Wed Mar 23 23:55 2005, Japan Time

　　氣，遇風則散。連日以來，讓人陰霾籠罩及深鎖愁眉的壞運氣，隨風消散，消散於時速750公里的疾吹狂風裡，消散於平流層39,000呎高的廣闊無垠空間裡…

難以細數年初以來之種種，三個多月的時間，許多事該做，許多事沒做，做了許多該做的事，做了許多不該做的事…

　　時間，似乎常消逝於事情做不完的轉眼之間，時間，亦似乎常凍結靜止於每個難熬的瞬間…

　　三個月，很短，三個月，很長…時間似乎不夠用，卻覺得過了一輩子…

　　應該感謝…應該感謝始終陪伴身邊，一起撐過這段時間的人…

　　橢圓形窗外的天，閃耀著明亮。上層的天，是純淨的藍，下層的天，是亮潔的白。心中靜默凝望著…心中靜默凝望著外面晶碧透淨的天，心中靜默凝望著杯中赭紅瑰麗的酒，心中靜默凝望著身旁寧靜閉眼安睡著的她，心中靜默沈澱著…

Ps. 座位另一旁的老外，喝了瓶罐裝麒麟啤酒，又迅速喝了瓶175ml的加州紅酒…標準的酒鬼…擔心老外喝醉，害怕老外發酒瘋…

《台北到東京途中, 聯合航空 UA852》